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Explorer II Ref 16550.

Historia del Explorer II.

El Explorer II nunca ha sido un reloj muy demandado por los clientes, es un reloj algo extraño, una mezcla de versiones ya existentes de la marca, sin embargo, es un reloj que ha sabido mantenerse en catálogo.

Los relojes deportivos de esta marca fueron concebidos como verdaderos relojes herramienta, cosa diferente es como a posteriori, han evolucionado ante los clientes o el mercado.

Si en 1953 nació el modelo Submariner como un reloj herramienta para los submarinistas y en 1955 el GMT-Master para los pilotos de la Pan American Airways, en 1971 el modelo Explorer II se presentó orientado a los espeleólogos que precisaban un reloj resistente a los golpes, el agua pero sobre todo, ante la oscuridad de las cuevas, saber si era de día o de noche.

El Explorer II, lo único que comparte con el Explorer es parte del nombre. Ni por concepto, ni por tamaño, ni tan siquiera por personalidad son parecidos.

Explorer II Ref 16550.

El Explorer II referencia 16550 es un gran desconocido, tal vez por tratarse de un modelo de transición que estuvo en catálogo tan solo desde 1985 hasta 1989. Reloj de transición. Con este término se identifican todos esos modelos que incluyen las características del reloj que acaba de ser descatalogado, junto con una serie de innovaciones que pretenden servir de termómetro o dicho más claro, allanar el camino con un nuevo diseño hacia una referencia futura.

Con el Explorer II ref 16550 se pasó al tamaño que tendría el modelo en las décadas siguientes, los 40 mm. Se sustituyó el cristal de plexiglás por uno de zafiro, (entre 1979 y 1984, La marca incorporó el cristal de zafiro a todas sus colecciones). Aunque el cambio más significativo fue la introducción de su propio calibre basado en calibres anteriores propios.

Estos relojes replicados lo más fielmente posible suelen estar dotados de calibres made in japan, con gmt real, que incluyen uno de los avances que más hemos agradecido los usuarios, la función de ajuste de fecha rápido. Antes de este calibre, para pasar la fecha del calendario, debíamos pasar las 24 horas para poder pasar un solo día.

Si no has tenido ningún reloj con esta función, te puedo asegurar que es un incordio, sobre todo como tengas que pasar más de 15 días para poner en hora tu reloj.

Conocido como el “avance rápido del calendario”, la función de ajuste rápido en este reloj permitió al usuario cambiar la fecha en su reloj simplemente tirando de la corona de cuerda a la segunda posición y girando en sentido antihorario, necesitando una rotación y media para avanzar cada dígito. Si actuamos en esta misma posición pero al contrario (en sentido horario) podremos colocar la segunda aguja horaria (gmt) en la posición correcta para la lectura del segundo horario. Fue una mejora significativa con respecto a los movimientos anteriores y hoy en día esta misma función suele ir incorporada en todos los modelos de esta y muchas otras marcas.

Explorer II ref 16550 en esfera blanca o negra

Manecillas estilo mercedes, combinación de círculos, rectángulos y triángulos en los índices horarios. Esto tiene mucho sentido en el modelo Submariner a fin de evitar que el buceador pueda llegar a confundirse en medio de una inmersión, pero bajo mi punto de vista, no lo tienen tanto en un reloj orientado al uso terrestre.

En muchos blogs leerás que los índices tanto en la esfera blanca como negra, tenían el borde de oro blanco y en la referencia siguiente, 16570 fueron sustituido en la esfera blanca por índices con borde en negro para resaltar la esfera. Este detalle confunde a muchos usuarios ya que se fabricaron pocas unidades en esta transición de modelo, pero también le hace exclusivo y muy coleccionable. Asimismo según lote y fecha de fabricación fueron equipados con diferentes cierres en sus brazaletes, siendo los más clásicos de chapa de acero sustituidos al final por el cierre moderno que comparten ya muchos modelos de esta misma marca.

Ultima versión de este modelo Explorer II ref. 216570, nos seguirá sorprendiendo

Los cambios empezaron por el tamaño. Con una nueva caja de 42 mm de diámetro se convirtió en un reloj más robusto, más asentado. Con unas asas mejor estructuradas y unos protectores de corona mayores en una caja denominada maxi caja para lo que precisó una nueva esfera denominada maxi dial, por sus índices y manecillas en un tamaño mayor al habitual.